Перед покупкой телескопической или штекерной поплавковой удочки следует произвести ряд операций:
собрать удилище. Покачать удилище из стороны в сторону, сделать несколько взмахов. Затем осмотреть места соединений колен, проверяя прочность крепления; осмотреть кольца и поверхность удилища. Кольца должны сидеть жестко. Особое внимание обратить на «тюльпан». Он должен быть хорошо зашлифован и плотно закреплен в пластиковом держателе. Пропускные кольца должны быть на высоких ножках и располагаться достаточно часто, чтобы даже мокрая леска сбегала, не прилипая к поверхности удилища. На покрытии удилища не должно быть царапин или трещин; проверить упругость вершинки удочки: она не должна быть «вялой», чтобы хорошо удавалась подсечка рыбы; обратить внимание на место крепления катушки: катушку нужно устанавливать так, чтобы удилище не перевеши-валось вперед.
Начинающему рыболову достаточно иметь удилище из стекловолокна длиной 4—б м. Лучше, если это будет телескопическое удилище с пропускными кольцами и планкой для крепления катушки. Такое удилище удобно при транспортировке и обеспечивает достаточную дальность заброса, хотя по весу и несколько превосходит штекерные удилища.
Овладев навыками обращения с вышеназванным «базовым» удилищем, рыболов начинает искать удилища, подходящие для различных целей.
Для рыбной ловли с берега нужно длинное удилище, чтобы забрасывать крючок через прибрежную растительность. Желательно, чтобы такое удилище было легким, стройным и гибким, не реагирующим на порывы ветра.
Для подготовки удочки к ловле нужно снять колпачок, выдвинуть и прочно закрепить колена. После этого к удилищу прикрепляют леску. Длина развернутого удилища составляет около 4 м, толщина комля около 3 см, а вершинки — 2,5 мм. Удилище отличается хорошей гибкостью и упругостью, совершенно не намокает и не деформируется. Оно пригодно только для ловли рыбы средних и малых размеров.
Современные отечественные и зарубежные предприятия изготавливают штекерные и телескопические удилища из стекловолокна и углепластика. Телескопические удилища имеют пять и более колен, концентрически входящих одно в другое. В сложенном виде удилище представляет собой трость. В комлевом конце обычно помещается полиэтиленовый стаканчик для укладки поплавка, лески с крючком и грузилом.
В середине XX века (до 1948 года) удилища делали из стали. Это считалось -последним достижением техники в области рыболовных снастей. Появление в 50-х годах удилищ из стекловолокна было расценено как «рыболовная сенсация века». До сих пор существует множество фирм, выпускающих удилища только из стекловолокна. Еще через двадцать лет в производстве удилищ стали использовать углепластиковое волокно.
В настоящее время материалом для изготовления удилищ служат углеволокно, стекловолокно либо композит (смесь угле- и стекловолокна).
Самые упругие и легкие удилища изготавливают из углеволокна. Однако они требуют очень бережного отношения как при использовании, так и при хранении. Некоторые удилища делают из углепластика в сочетании с борсодержащими волокнами, которые придают удилищу дополнительную прочность и гибкость без остаточных колебаний. Удилища из углепластика с никелевой оплеткой отличаются значительной прочностью.
Удилища из стекловолокна более мягкие и тяжелые. По упругости они уступают удилищам из высокомодульного графита.
Среднее положение занимают композитные удилища (надпись «carbon» на удилище). Они отличаются приемлемой ценой и достаточно высоким качеством.
Наиболее качественные удилища покрывают прозрачным лаком, сквозь который видна структура материала.
Лак может иметь различные оттенки. Менее дорогие модели (в основном стеклопластиковые) обычно красят.
Удилище играет немаловажную роль при забросе и вываживании рыбы. Оно должно смягчать рывки рыбы.
Резкий рывок может не только привести к сходу рыбы, но и испортить снасть. Поэтому хлыст удилища должен:
забрасывать приманку на большое расстояние; смягчать чрезмерные нагрузки на леску; плавно вываживать рыбу.
После окончания ловли трубки полезно закрывать пробками, а перед сборкой протирать сухим мылом; вазелин и различные масла в соединении с водой загустевают.
Необходима также правильная сборка и разборка удилища. Вращение одной трубки в другой изнашивает их и повреждает обмотку. Соединять колена нужно встречным движением, без вращения. При разъеме левой рукой обхватывают нижнюю (стычную) трубку, а правой верхнюю (контровую), затем, упершись большим пальцем левой руки в нижнее ребро правой ладони, выпрямляют его: колена разъединяются легко и плавно.
Надежность и долговечность снасти зависит от бережного и правильного ее хранения. Намокшее бамбуковое удилище быстро портится. Усыхая, древесина трескается, сжимается, соединительные трубки спадают. Загрязненные трубки так заклиниваются, что приходится прилагать большие усилия, чтобы разъединить их, от этого они быстрее изнашиваются. Неправильно поступают рыболовы, когда во время ужения кладут удилище на воду: его следует устанавливать на подставки или укладывать на прибрежную растительность.
Порой к порче удилища приводят мелкие неисправности, поэтому их надо устранять немедленно. Пятна ржавчины на металлических деталях следует счищать и детали протирать жиром. Поврежденную лакировку, защищающую удилище от влаги, надо восстановить. Со временем вершинка удилища искривляется. Эти прогибы легкоустранимы. При нагревании бамбук теряет упругость и размягчается. Изогнутое место нужно подержать на слабом огне. Как только бамбук потеряет упругость и начнет легко изгибаться, руками устраняют прогиб. Остынув, бамбук приобретает приданную ему прямизну.
Чтобы обновить старое бамбуковое удилище, отыщите в домашнем гардеробе вышедшую из употребления вещь, сделанную из ацетатного шелка. Нарежьте полоски шириной 2—3 см и аккуратно, без натяжения, обмотайте ими удилище. Потом обмотку хорошенько смочите ацетоном. Через сутки повторите. Получится пленка, которая сделает удилище прочным и придаст ему красивый вид. Теперь остается покрасить удилище нитрокраской.
Бамбуковые удилища могут служить много сезонов. В начале зимы их следует заново окрашивать масляной краской в серо-зеленый цвет.
Разобранное, приведенное в порядок удилище хранят в чехле, подвешивая его таким образом, чтобы вершинка удилища была вверху.
Поскольку я не любитель поплавочной ловли с лодки и рыбачу только с берега (исключение составляет спиннинг), то часто снастью номер один для меня становится матчевая удочка или, как ее еще называют, «дальник», «английский способ».
Этот способ ловли интересен для освоения своей сложностью и изяществом. Дистанция ловли может достигать 50 м, что соответствует фидеру средне-легкого класса. А при том, что матчевая оснастка чувствительнее фидерной, такая ловля может принести достаточно солидный улов в условиях осторожного клева. Словом, если интересуют прогрессивные способы поплавочной ловли — то вперед!
Попробуем сначала разобрать каждый элемент удочки для дальнего заброса, а затем скажем несколько слов о технике ловли. Обо всем вкратце, иначе места не останется на другие разделы.
Начнем с удилища.
Матчевка по определению — это удочка штекерного соединения колен, которых всего три. Изредка встречаются и телескопические матчевки, но они скорее для туристов, чем для серьезных рыболовов — технические характеристики таких удочек оставляют желать лучшего. Матчевки обычно снабжены большим количеством пропускных колец на высокой ножке, что позволяет леске не прилипать к бланку во время заброса. Для белорусских условий это особенно актуально. Ведь осадки в нашей стране — совсем не редкость. Длина матчевого удилища, как правило — от 3,9 до 4,8 м с разбежкой в 30 см. Более короткая палка (3,9-4,2 м) подойдет для ближней дистанции, а также для «скользяка» (при использовании скользящего поплавка) — там, зачастую, длина удилища большой роли не играет, а вот вес будет разный. Длинные же матчевки (4,5-4,8 м) оптимальны для тех ситуаций, когда глубина на грани «скользяка», т. е. более 3,5 м, но не менее 4,5. Дело в том, что при любой возможности всегда лучше использовать фиксированное (глухое) крепление поплавка к леске. Почему так — станет понятно позже. По тесту матчевки скажу следующее: верхняя его граница обычно не более 20 г, но лучше проверять «на потряс», т. к. заявленные цифры могут не соответствовать действительности. Я долгое время отловил «дальником» Salmo Elite Match 4,20 м. Его реальный тест оцениваю как 6-16 г. Цена нормальной удочки — примерно от 50 у. е., ну а дороже 100-150 у. е. — это, скорее, для любителей эстетики, на улов это никак не повлияет.
Матчевая катушка Salmo
Катушка.
Лучше всего пользоваться специальной матчевой. У Salmo, например, это относительно не дорогая Diamond Match. Особенность таких катушек — неглубокая шпуля достаточно большого диаметра (3000-4000 по шимановской классификации) и большое передаточное соотношение. Это позволяет работать с тонкими лесками и быстро выматывать снасть из воды. Понятно, что чем больше диаметр шпули, тем быстрее подмотка. Правда, если катушка «из дешевых», то будьте готовы к более тугому ходу при передаточном числе более 6:1. Теоретически (если вам не критична скорость) можно использовать и обычную спиннинговую катушку, предварительно подмотав на шпулю слой более толстой лески, либо изоленту.
Кроме того, поплавочная катушка должна иметь идеально отлаженную систему укладки лески. В противном случае он (леска) вам долго не прослужит.
Теперь о леске.
Существующий термин «матчевая леска» не следует рассматривать как определение. В действительности, леска для «английского способа» в первую очередь должна быть мягкой и без остаточной деформации. «Тонущей» ее делает сам рыболов, и не надо смотреть на надпись «sinking». Любая леска, если просто положить ее на поверхность воды, останется там лежать за счет поверхностного натяжения. Если вам кажется, что тонет плохо — удалите жировую пленку. Для этого смешиваете средство для мытья посуды, «Fary», например, с водой в пропорции 1 к 1-му и обрабатываете леску на шпуле этим составом. И еще один момент: леска, которая проходит как «матчевая», обычно бывает темного цвета. Это потому, что европейцы уже давно придумали фиксировать дистанцию ловли с помощью метки на леске специальным белым маркером (его выпускает фирма Sensas). А видна такая метка лучше всего на фоне темной лески. Но поскольку маркер этот в Беларуси не продается, темная леска вам не понадобится.
По диаметру лески — чаще всего это 0,14 мм. Если ловим карпа — ставим потолще. С тяжелыми поплавками (более 14 г) есть смысл использовать шок-лидер — отрезок более толстой лески, который смягчает удар во время броска и предотвращает отстрел поплавка.
Поводочная леска должна быть очень мягкой и максимально прочной. Чудес, однако, не бывает, и если, например, на леске 0,1 написали 1,5 кг — не верьте этому. Я отдаю предпочтение высококачественным японским лескам Salmo Elite Mono и Shimano Ultegra. Все их параметры указаны достаточно корректно. Поводок имеет длину в среднем 30-40 см, что необходимо для компенсации снижения чувствительности снасти из-за большого веса поплавка. Чем длиннее поводок — тем смелее поклевки. Но и чрезмерной длиной увлекаться не стоит. Соединение с основной леской происходит с помощью вертлюжка, а нужный диаметр выбирается, прежде всего, в зависимости от размера крючка. На последнем останавливаться не буду, скажу лишь, что в основном использую Kamasan В512 №№18-14.
Матчевые поплавки — так называемые ваглеры 
Матчевые поплавки
Матчевые поплавки — так называемые ваглеры. Как правило, они имеют одну точку крепления снизу, объемное тело и длинную антенну. Есть поплавки из сплошной антенны, (стики), но у нас они нужны очень редко. Ошибка начинающих — использование поплавков с «набалдашником». Ничего, кроме снижения чувствительности, он не дает. Лучше всего взять поплавок с «флейтой» (если найдете в продаже) — толстой трубочкой-цилиндром, надеваемой на антенну. Через «флейту» свободно проходит вода, а сам материал имеет нейтральную плавучесть, что не создает сопротивления при погружении поплавка под воду. «Флейту» можно сделать и самому, к примеру, из трубочки от коктейля, а затем покрасить яркой краской. Правда, если нужно жестко заякорить оснастку на дне (при сильном боковом ветре, например), то нужна антенна с большей грузоподъемностью, чтобы ее не затянуло под воду. В любом случае, над водой должно торчать не более 3 см поплавка, а лучше — меньше.
Не надо бояться тяжелых поплавков — средний вес ваглера, например, для дистанции 25-30 м составляет 10-14 г, в зависимости от ветра. Только так можно достигнуть необходимого контроля над оснасткой. Оптимальный набор поплавков для начинающего: 6-10-14 г, затем можно расширять эти рамки.
Как уже говорилось, лучше всего ловить с фиксированным креплением поплавка. В этом случае основная часть веса находится в самом поплавке в виде съемных шайб, а на леску выставляется лишь столько груза, сколько нужно для опускания насадки на дно. Таким образом повышается общая чувствительность снасти. Да и при забросе оснастка ведет себя более стабильно и не путается — впереди летит поплавок, а за ним огрузка на леске.
Если же, как ни крути, глубина больше длины удилища, то делаем скользящую оснастку. Тогда уже на леску выставляем не менее 3-4 г, сняв с поплавка несколько шайб. Ваглер скользит по леске с помощью специального переходника-карабина до стопорного узелка, связанного из той же 0,14. Узел — простой, тот которым привязывают крючки с лопаткой.
Еще одна беда скользящей оснастки — частые «запуты», особенно у новичков. Тут надо себе представлять, как ведет себя оснастка в полете. Во-первых, ее нужно всегда слегка притормаживать во время приводнения, чтобы леска от поплавка к грузилу вытянулась в прямую линию. Во-вторых, появляется вероятность того, что грузило разобьет тело поплавка во время полета, и он начнет «пить» воду. Чтобы этого не происходило, поплавок должен иметь противоударное покрытие. Другой способ «сохранить поплавку жизнь» — отделить его от огрузки еще одним вертлюжком, чтобы в полете они летели отдельно. Но тогда надо избегать весового равенства поплавка и грузила, т. е. выбирать сочетание, скажем, 4 + 8, или 8 + 4 при общем весе 12 г. Иначе данная конструкция будет вести себя в полете крайне нестабильно, гарантируя перехлесты.
Определенные сложности для новичка представляет техника заброса. Скажу более: где-то из сотни белорусских рыболовов, использующих матч по назначению, не более десяти человек забрасывают как надо. Но пусть вас это не пугает. Выполняется заброс «из воды»: держим удилище перед собой, проверяем, чтобы леска свободно скользила через кольца, затем быстрым, но не резким движением отводим удилище назад, и когда почувствуем, что вершинка начинает пружинить — делаем движение вперед. Все это занимает не более 3 секунд. Во время заброса важно не оглядываться назад и забыть о том, что у вас на леске есть грузило — представьте, что бросаете просто поплавок.
Сразу после заброса опустите вершинку в воду на 20-40 см и сделайте несколько энергичных оборотов катушки
Сразу после заброса опустите вершинку в воду на 20-40 см и сделайте несколько энергичных оборотов катушки, затем резко выдерните удилище из воды на то же расстояние. После этого леска, находящаяся на поверхности, должна утонуть. Зачем топить леску, надеюсь понятно — для того, чтобы оснастку не сносило ветровым течением.
Как все время ловить в одной и той же точке, не имея в наличии фирменного маркера? Промерив дно и определившись с рельефом, перекидываем эту точку на несколько метров (помните, нам надо утопить леску?). Перед тем как закрыть дужку, защемляем леску в клипсу на шпуле. Делаем нужное число оборотов и считаем их, например, до пяти. Следующий заброс выполняем по той же системе…
Прикормка делается на столько рассыпчатой, чтобы ее можно было забросить единым шариком, который бы сразу начинал разваливаться. Чем сильнее будет «взрываться» прикормка, тем больше шансов «расшевелить» рыбу. Ни в коем случае не добавляйте в прикормку каши. Они перекормят рыбу. Часто обязательным компонентом является мотыль, или другая животная насадка, которую сейчас предпочитает рыба. Следует добавить в прикормку некоторое количество грунта, чтобы снизить ее пищевую ценность и окрасить в темный цвет. Увлажненную смесь пропустите через сито. Это позволит избежать комков, которые снижают эффективность прикормки.
Для доставки прикормки на расстояние более 20 м используются специальные рогатки, которые есть в ассортименте большинства поплавочных фирм. Каждая рогатка предназначена для своей дистанции. С той, у которой резина относительно тугая, никогда не будет точности на ближней дистанции, и наоборот.
Остальные же элементы оснащения те же, что и в других способах ловли: сидение (лучше — ящик), садок, подсак, емкости для прикормки и насадки, экстрактор, полотенце.
Да, и самое главное! Приучайте себя отпускать рыбу в конце рыбалки. Ее совсем не обязательно убивать, чтобы получить удовольствие.
Многих рыбаков просто магнитом тянет к речным плесам, где руки так и «чешутся» погонять проводочный поплавок! А какая классная рыба может оценить старания речного поплавочника! Лещ, язь, голавль, крупная плотва...
Приветствую всех поклонников речного поплавка и всех тех, кто только планирует испытать свои силы в речной проводке с дальним забросом оснастки.
Болонской снасть называется в честь итальянской версии ловли, которая зародилась в Болонье и была приспособлена для ловли на довольно крупных реках с сильным течением. Метод ловли получил название Bolognese, что и отражено на специальных удилищах.
Удилища.
Классические болонские удочки отличаются значительной длиной — от 6 до 8метров, иногда и большей. Применение таких значительных длин призвано решить две проблемы.
Первое — позволить применение поплавка с глухим креплением к леске на глубинах свыше 4-5метров.
Второе — только длинное удилище (простым подъемом в вертикальной плоскости) способно быстро и легко устранять дугу из лески, которую образует течение на участке между поплавком и удилищем. А ведь чем больше эта дуга, тем она больший враг проводочника. При значительной дуге мы уже не сможем контролировать проводку, управлять поплавком. И даже при простейшем прогоне поплавка (к примеру, способом «волочение по дну») дуга из лески продолжает свое «черное» дело: не дает мгновенно подсечь и стягивает поплавок с прикормочного следа ближе к берегу. Но это все теория. На практике добротные легкие углепластиковые «болонки» длиной от 6 до 8метров далеко перепрыгивают пятидесятидолларовый барьер. И такое явление неизбежно, ибо качественный «уголь» был и остается в цене. Шестиметровое удилище, имеющее право называться отличным, весит не более 200-300 грамм, семиметровое – 300400 грамм. Длинным тяжелым удилищем из стекловолокна или композитного материала (стекловолокна с небольшим добавлением углеволокна) ловить чрезвычайно сложно, особенно в течение всего дня, за легкое же приходится выкладывать кругленькую сумму. Поэтому у нас самые ходовые удилища длиной 4,5-5, максимум 6 метров. По большому счету болонское проводочное удилище — это обычный телескоп, которым мы ловим всю жизнь. Поэтому здесь можно прекратить петь дифирамбы итальянской рыбалке, ибо и белорусы всю жизнь ловили в проводку. И позволил себе «болонкать» лишь потому, что пытливому рыболову необходимо знать современные термины — это помогает ориентироваться в современной рыболовной информации, вытягивая для себя полезное и интересное.
Итак, проводочная телескопическая удочка. Чем колена длиннее — тем лучше: меньше стыков, меньше вес. С кольцами за последние десятилетия ничего лучшего не придумали (кроме улучшения их качества) — большее количество колец равномерно распределяют нагрузку на удилище при вываживании крупной рыбы, что позволяет применять более тонкие лески. Кроме того, чем больше колец — тем меньше шанс «прилипания» лески к удилищу в дождливую погоду. «Прилипание» — бич проводочной ловли. Представьте: одновременно с моросящим дождиком начался клев леща. Удилище быстро намокает, и во время проводки (соответственно сбега лески со шпули катушки) леска начинает липнуть к удилищу. Поплавок при этом идет рывками, соответственно точно так же двигается у дна и крючок с наживкой — хуже не придумаешь. Поэтому рыболов, покупающий проводочное удилище с промежуточными кольцами на скользящих втулках (или изготавливающий подобную конструкцию самостоятельно) поступает мудро.
Отличительное свойство проводочных колец — высокая ножка, способная отодвинуть леску от удилища. Если же дополнительных промежуточных колец нет, и используется классический вариант: одно колено — одно кольцо, то высокая ножка кольца очень желательна. Сейчас в продаже хватает проводочных удилищ очень даже неплохого качества в диапазоне цен от 30 до 60 долларов, и всегда можно выбрать себе «по руке» и по вкусу. В первую очередь это польские углепластиковые вещи. Но давайте более реально посмотрим на положение вещей и зададим жизненный вопрос.
Пригодны ли популярный «Каскад» и «каскадоподобные» китайские стеклопластиковые телескопы для речной проводки с берега, да еще с дальним забросом оснастки? Думаю, если подходить к ловле серьезно, то вполне пригодны, особенно если дальность заброса не превышает 15-20метров. Отмечу лишь одну деталь: главный враг таких удилищ — монолитный «дубовый» кончик, который портит все дело. Таким хорошо вываживать карпа, но не метать довольно легкие речные оснастки. Ко всему прочему, такой кончик как гиря, которая не только утяжеляет удилище, но и портит его баланс. Сейчас в продаже (по крайней мере, в столице) появились очень приличные кончики, как пустотелые стеклопластиковые, так и монолитные тончайшие угпепластиковые. Подогнать такие под свой телескоп несложно, и стекляшка сразу станет иной — более «быстрой» и легкой.
Катушка.
Для речной проводки используются как безынерционные, так и инерционные модели. У инерционной (как правило, это «Невская») свой узкий сегмент применения — проводка вдоль берега. Этот, так называемый ноттингемский способ проводки подробно был описан еще Сабанеевым. И если мы отпускаем поплавок по течению чуть ли не от кончика удилища, то «Невская» отработает намного лучше самой навороченной безынерционки. Ведь леска будет сходить идеально ровно, и контакт с поплавком будет максимальным.
Но в большинстве случаев бросать приходится подальше, ближе к руслу реки. Учитывая же, что самые ходовые поплавки на реке имеют грузоподъемность от 2 до 8грамм, то очевидно, что только безынерционка даст возможность нормально ловить. Безынерционные катушки очень разные. Какая же подойдет для проводочной ловли? Главнейшим качеством катушки считаю хорошую укладку лески. Неважно как укладываются витки — «виток к витку» или «крест на крест». Главное, чтобы последующие витки не проваливались в предыдущие. В этом случае при ловле хоть чуть-чуть, но леску подклинивает. Поплавок в этот момент притормаживается, мы смотрим на шпулю, устраняем рукой «клин», в этот момент клюет лещ, мы этого не видим… Короче, не ловля, а одна морока.
Поплавок, увлекаемый течением, должен у катушки с откинутой дужкой легко «забирать» леску, излишний сбег которой мы контролируем пальцем руки. Вообще-то, в «спортивных кругах» многих стран к поплавочной катушке предъявляются повышенные требования, которые привели к созданию специальных «матчевых» (т. е. спортивных) моделей. Такие катушки максимально приспособлены для ловли тонкими лесками и нетяжелыми оснастками. Какие у «матчевых» катушек особенности?
Идеально работающий фрикционный тормоз с широким диапазоном регулировок дает возможность вываживать рыбу тонкими поводками. Специальные «матчевые» шпули предназначены для тонких лесок и не требуют дополнительного бандажа под леску. То есть берешь шпулю, на которой написано «100 метров 0,18мм», наматываешь свою бобину 0,18мм и все, леска намотана до самого бортика шпули и готова к ловле.
Обычно в матчевых катушках шпуля удлиненная («long cast»). Такая форма призвана увеличить дальность заброса. Практика показала, что удлиненная шпуля действительно увеличивает дальность заброса, правда совсем незначительно. Ну и конечно, в таких катушках очень высокое передаточное число (1:6; 1:7). То есть катушки очень скоростные, способные на быстрое подтягивание поплавка после проводки.
Короче говоря, специальные поплавочные катушки приятны в обращении и идеально подходят для речной проводки. Но любая иная катушка, имеющая хорошую укладку лески и точно работающий фрикционный тормоз, справится со своей задачей не хуже. Более того, уверен, что хорошая спиннинговая катушка справится в проводке со своими задачами не хуже поплавочной.
Не высокоскоростная? Ничего страшного, мы ведь не на соревнованиях, и потеря одной — двух секунд на каждом подтягивании оснастки — не большая беда, да и вообще, леска будет меньше перекручиваться.
Излишне большая шпуля? Нет проблем, можно под леску сделать бандаж любой величины. Не стоит только его делать из старой толстой лески, как советуют некоторые. В этом случае витки нашей рабочей лески при высыхании могут проваливаться между витками бандажа, со всеми вытекающими нехорошими последствиями. Идеальный бандаж изготавливается из пробки или пенопласта, но даже простая подмотка изолентой будет много лучше толстой лески.
С фрикционом все как в спиннинге: передний более плавный, может быть чуть надежней, зато задний более удобно регулировать рукой во время вываживания хорошей рыбы. Ну и конечно, очень желательно поплавочнику иметь одну — две запасных шпули с лесками разного диаметра (к примеру, 0,14; 0,18; 0,2мм). Ведь как говорится: плотве — плотвичное, а лещу — лещовое.
